ITR #2113 ; Mocal oljekjøler

Etter å ha lest mye på Honda Tech samt studert min egen olje fra diverse banetreff jeg har vært på, fant jeg det for godt å investere i en oljekjøler. ITR kommer originalt med en liten knert av en oljekjøler. Kjører man bilen hardt over lengre tid, selv på vanlig gatekjøring, så gjør det høye turtallet på motoren at olje temperaturen kan komme opp mot 150-160 grader . Noe som er sinnsvakt høyt, og potensielt farlig for motoren hvis man kjører på olje av dårlig kvalitet. Egentlig dårlig av Honda å ikke ha gjort noe med dette i utgangspunktet . Kjører man på bane, som jeg gjør til tider, så kan det være ekstra farlig. Dessuten vil bilen bruke mye olje ved så høye olje temperaturer. Man vil også oppleve redusert effekt med kanskje så mye som 10whp , samt dårligere respons i motoren.

Feks. på Best Motoring - Type R Legends målte de 130 grader på olja på en original ITR etter kun 4,5 minutter med banekjøring, og den fortsatte bare å stige . Det var riktignok på en høyfartsbane hvor man holder bånn gass nesten hele veien, men det sier jo sitt hvor fort varm oljen blir. Tenk deg feks. bare en tur på autobahn i Tyskland der du ligger med bånn gass i milevis i strekk . Med såpass høy temperatur på olja vil den brytes ned veldig fort beroende på oljekvaliteten, dvs. den mister sine smørende egenskaper, noe som definitivt ikke er bra for motoren.

Til opplysning så målte en bekjent av meg, som kjører Roadsport med sin ITR, ved hjelp av Gtec måler og loggeutstyr akelerasjonen ut på raka på Rudskogen gjennom et helt løp. Etter 12 runder så målte han hele 20hk mindre motoreffekt pga av høy oljetemp. Han kjørte da til info uten kjøler. Denne observasjonen alene er nok til å løpe rett i butikken å handle seg en kjøler . 12 runder på Rudskogen er ikke mye!

I følge folk på Honda Tech er nr. 1 årsak til at ITR motorene skjærer seg for høy olje temperatur. Derfor er det i mine øyne en svært god ide å sette på en mer effektiv oljekjøler. Siden det er kaldt i Norge om vinteren må den være termostatstyrt slik at olja ikke blir så kald at VTEC ikke slår inn.

Oljekjøler "kittet" som jeg til slutt kjøpte har jeg satt sammen inspirert av denne og denne tråden på Honda Tech. Med nåværende prising kom delene på 394,38 dollar, mens frakten kom i tillegg på 127,50 dollar. Alle deler er tatt fra racerpartswholesale.com:

Mocal 19 row oilcooler with -10AN fittings
http://www.racerpartswholesale.com/cooler.htm
Part #: MOC - 19210
Quantity: 1

Mocal 20x1,5mm 1/2 bolt sandwich adapter with 180F/82C thermostat and 1/2" NPT female ports
http://www.racerpartswholesale.com/mocal.htm
Part #: SP1FT
Quantity: 1

AQP -10AN stainless braided hose
http://www.racerpartswholesale.com/aero.htm
Part #: FBA1000
Quantity: 20 feet (6 meters)

1/2" NPT to -10AN adapter (begge skal sitte på sandwich-adapteren slik at endene på oljeslangen passer)
http://www.racerpartswholesale.com/aero2a.htm
Part #: FCM2009
Quantity: 2

-10AN 90 Deg. reusable hose ends (to skal sitte på sandwich-adapteren og en på oljekjøleren)
http://www.racerpartswholesale.com/aero1.htm
Part #: FCM4034
Quantity: 3

-10AN 150 Deg. reusable hose end (skal sitte på oljekjøleren)
http://www.racerpartswholesale.com/aero1.htm
Part #: FCM4054
Quantity: 1

I tillegg bør man sette en strømpe som tåler varme godt utenpå stålslangene, slik at de ikke skal gnisse på noe i motorrommet. En slik strømpe får man kjøpt hos Elfa og koster ca. 50kr meteren (Artikkel #: 55-057-48). Jeg kjøpte til opplysning 5 meter av denne, og det passet omtrent akkurat.

For å feste kjøleren trenger man i tillegg litt galvanisert hullet båndjern som man kan lage festebraketter av, samt noen skruer, skiver og låsemuttere. Jeg tenkte i utgangspunktet å bruke 1,2mm tykt aluminium til dette, men det er mye vanskligere å jobbe med. Jeg fikk tak i båndjern gratis fra et lokalt bilverksted, samt at jeg kjøpte meg en drøss med 6x30mm og 6x55mm skruer med skiver og låsemuttere. Jeg kjøpte også med noen Adel klemmer, men disse fikk jeg ikke bruk for da jeg heller brukte strips til å feste stålslangene da det fungerte bedre. En drøss med strips i ulike størrelser vil nok derfor komme godt med også. Siden det vil komme mye vibrasjoner fra karosseriet så bør man i tillegg få tak i litt gummi å legge mellom brakettene som fester oljekjøleren og karosseriet. Radiatoren har jo feks. det originalt. En liten gummibit fikk jeg derfor tak i gratis fra en forhandler/grossist i Oslo.

Hvis du ikke vet hva AN og NTP koblinger er så sjekk denne siden.

Med dette kittet så skrur man bare sandwich-adapteren rett oppå det originale festet til oljefilteret. Man setter deretter oljefilteret oppå adapteren. Genialt å kunne bruke originalt oljefilter og plassering . Oljekjøleren fester man i fronten på bilen foran radiatoren, og slangene til den trekker man ned ved spylervæsketanken, eller eventuelt ved siden av luftfilterboksen. Bilder av et nesten likt kit med samme sandwich adapter sees her.

Når det gjelder oljeskift så vil det bli liggende ca. en liter olje igjen i kjøleren og slangene. Jeg vet det er mange som setter kjøleren vertikalt for å få tappet ut alt, men dette er i mitt syn ikke nødvendig. Det blir dessuten mye mere styr, og man kan risikere at det etter hvert blir lekk i koblingene på oljeslangene eller selve kjøleren hvis man må skru de opp igjen for hvert oljeskift. Man bør fylle på ca. en halv liter mer olje på motoren, enn de normal 4 literne, for hvert oljeskift for at nivået skal stå helt på topp når termostaten åpner for fullt.

Her er noen bilder fra før installeringen:

Gangen i installasjonen kan du lese i denne tråden, men er som følger:
Etter at man har installert oljekjøleren, slangene og adapteret så bør det fylles på ca. en liter mer olje på motoren enn normalt. Deretter bør selve oljekjøleren fylles opp med olje slik at ikke oljenivået dropper så veldig når termostaten åpner. Deretter kan man starte opp bilen og la den gå på litt førhøyet tomgang. Når termostaten åpner etter en stund så vil slangen ut fra termostaten bli varmere, og man kan da la den gå litt til før du stopper motoren og peiler grundig. Etterfyll så til maks på pinnen og la motoren gå igjen en stund. Gjenta til du er sikker på at oljen har fylt opp systemet. Luften som ligger i slangene første gangen man starter opp motoren vil forsvinne i veivhusventilasjonen, så den trenger man ikke bry seg om.

Oljen bør også peiles regelmessig den første tiden slik at man er sikker på at nivået er stabilt og at man ikke har noen lekkasjer. Ved første oljeskift etter montering er det greit å sjekke hvor mye man får tappet av slik at man vet hvor mye man skal helle på igjen.

Når det gjelder tilpassing av stålslangene fikk jeg hjelp av brodern da han er mer trygg på å bruke vinkelsliper, som vi brukte til å kutte slangene, enn jeg er . Når vi kuttet slangene tapet vi over der vi skulle kutte slik at det ikke skulle flise så mye. Etter stålslangen var kuttet oljet vi inn koblingen som skulle på, samt noen cm på innsiden og utsiden av stålslangen. Deretter klemte vi koblingen som skulle over stålslangen på likt med at vi vridde den rundt. Så kan man bare skru i den andre delen av koblingen. Disse koblingene sitter veldig tight, så man må regne med å bruke litt vold, samt litt banning og sverting . Slangene som ble kuttet ble til slutt 222cm og 192cm målt fra koblingen.

Jeg lurte også på å skjære ut et skjold i aluminium for å sette foran kjøleren for å beskytte den mot steinsprut, men det vil gjøre at den ikke får noe fartsvind på seg som jo gjør at den mister mesteparten av kjøleeffekten. Så den tanken kastet jeg fra meg.

For å få satt på oljekjøleren må du av med frontspoileren, som satt i "et par" skruer. Den satt også i to klips øverst på skjermen/frontspoleren som var litt vriene å få av. Brakettene til oljekjøleren som jeg lagde av galvanisert hullet båndjern bør være av en viss lengde, dvs. ikke så korte som mulig, slik at de tar opp litt av vibrasjonene fra karosseriet. Jeg satte også på litt gummi mellom brakettene for ytterligere dempe vibrasjoner, samt strips på alle festene for sikkerhets skyld. Jeg brukte opp igjen hullene som allerede er i fronten på bilen for å feste kjøleren. Skruer med 6mm diameter passet bra både til festene på kjøleren, samt hullene som allerede fantes på bilen.

Når jeg skulle skru på adapteret, viste det seg at den ene koblingen la seg midt oppå oljetrykk svitsjen, og gjorde ting veldig trangt. Oljetrykksvitchen er en plastikkpinne, som man kan dra rett ut, men denne plastikken er så stiv at det går ikke an å bøye på den da det er metall inni den. Løsningen ble å dra opp gummihempa som dekker den ca. en cm, og bare legge den over/oppå pinnen. Da ble det akkurat nok plass til at koblingen kunne ligge over den, men fortsatt veldig trangt.

Når jeg hadde skrudd på alt første gangen og startet opp bilen oppstod det lekkasjer med gang. Brodern tok derfor av adapteret for å stramme koblingene på dette enda mer, og resultatet ble da at dette sprakk . Det satt veldig stramt fra før, så det var egentlig utrolig at det lakk i utgangspunktet . Jeg reiste derfor til et lokalt verksted, som kan svise aluminium, og fikk det sveiset for en billig penge.

Han som sveisa adapteret måtte skru fra hverandre termostaten på dette for å unngå at en gummipakning skulle smelte, og han klarte da å rote sammen alle delene og husket da selvsagt ikke hvordan dette var satt sammen . Jeg måtte da finne ut hvordan termostaten var satt sammen, og etter litt mailing med Mocal så skal delene settes inn i samme rekkefølgene som på dette bildet. Jeg fikk i tillegg tak i en lite stålskive som jeg la mellom den orange messingbiten og den lille fjæra/pinnen, for å få litt mindre åpning da termostaten er lukket. Da vil oljen bli fortere varm, noe som er kjekt om vinteren. Termostaten vil etter mine beregninger fortsatt klare å åpne for fullt med denne lille "modden" .

Andre gangen jeg satte på adapteret brukte jeg gjengetape på alle koblinger, og da holdt det tett selv om jeg på langt nær strammet de så hardt som før. Så bruk gjengetape på alle koblinger uansett! Det tok dog litt tid før gjengetapen fikk "satt seg", så det lakk såvidt de 2-3 første gangene jeg startet opp bilen. Men etter et par turer var alle lekkasjer borte .

Jeg brukte til opplysning 2 dager på selve skruingen, og det hele innebar mye mer knoting enn ventet da alt måtte "lages" og tilpasses. Det hadde nok gått mye raskere å montere et ferdiglagd kit. Jeg brukte også et par dager ekstra med mailing og ringing for å få adapteret fiksa når det røyk.

Bilder under installasjonen:

Bilder etter installasjonen:

Jeg har i ettertid sett at jeg burde ha kjøpt meg oljetemp og oljetrykk målere før jeg kjøpte meg oljekjøleren. Dette er fordi at nå vet jeg ikke sikkert om kjøleren faktisk virker eller ikke. En annen ting er at det også er umulig å oppdage hvis termostaten på adapteret skulle feile uten en oljetemp måler. Hvis den feiler og står åpen hele tiden vil man kjøre med alt for kald olje, spesielt vinterstid, samt at det vil ta svært lang tid å få varme i olja i det hele tatt. Det vil jo da føre til at motoren blir påført svært mye mer slitasje enn nødvendig. Så mitt råd blir å kjøpe målere før kjøleren, selv om de er nesten like dyre som selve oljekjølere kittet .

Selv om termostaten ikke er åpen tillater den til enhver tid ca. 20% flow gjennom oljekjøleren slik at oljen alltid vil gå gjennom oljefilteret å bli renset. Det kan derfor være lurt å kjøpe en magnetisk tappeplugg for å hjelpe til med å rense oljen siden flowen til oljefilteret blir noe redusert.

For ytterlige hjelpe til med å holde oljetemperaturen nede så tenkte jeg å kjøpte en rull med 15m x 50mm varmebeskyttende bandasje hos Kollevoll Rally Import (700kr). Denne skal surres i lag med 50% overlapp rundt eksosanlegget nær bunnpanna. Dette fordi eksosanlegget blir jo svært varmt, og siden det ligger rett ved siden av bunnpanna vil jo oljen bli varmet opp en god del. Jeg vet blant annet Spoon gjør dette med sine løpsbiler. Jeg vet at Toda grenrøret, som jeg har på min bil, sprekker hvis man setter varmebeskyttende bandasje rundt det i motorrommet. Etter å ha postet på Honda-Tech så la jeg i fra meg hele denne ideen, da grenrøret vil være like varmt nær bunnpanna og dermed sprekke hvis man ruller det inn i bandasje.

Etter å ha kjørt en stund med oljekjøleren, så har jeg lagt merke til at det har kommet en ny lyd fra motorrommet. Den kommer gradvis ettersom motoren blir varm, og lyden ligner på en "reimlyd" da lyden blir høyere ettersom turtallet blir høyere. Det er nesten som å høre lyden av en kompressorreim, men en del lavere. Jeg fikk tips om det mest sansynlig er vibrasjonene fra chassiet som går gjennom oljeslangene, siden slangene jo ligger intil chassiet flere steder, jeg hører. Det er flere på Honda Tech som fikk akkurat samme lyden etter å ha installert sin oljekjøler, så den lyden er nok normal.

Det skal nevnes at etter jeg byttet olje og oljefilter gikk denne lyden nesten helt bort. Så om man får denne lyden eller ikke kommer nok an på hvilken type olje og oljefilter man bruker. Jeg byttet forøvrig til Mobil1 5w50 og originalt Honda oljefilter. Tidligere, da jeg hadde lyden, kjørte jeg på Mobil1 0w40 og et Fram oljefilter. Så det kan virke som at jo tykkere olje man bruker jo mindre lyd får man fra oljeslangene.

Alt ser nå hvertfall uansett ut til å fungere optimalt selv om installasjonen ble litt mer knotete enn jeg regnet med. Jeg kan kjenne at slangene og kjøleren blir skikkelig varme etter å ha kjørt en stund så det er hvertfall klart at det går olje gjennom der. Dessuten merker jeg at den ene slangen blir en del varmere enn den andre, så det er tydlig at kjøleren virker. Den kaldere oljen bør motoren definitivt ha godt av på banekjøring, og på vanlig kjøring på varme dager ellers også .

Etter å ha kjørt ca. 1000km med oljekjøleren så tok jeg en liten visuell sjekk på den, og den var faktisk forbausende ren. Det ser ut som skiltet tar av for det meste av skit, og man kan se at kun på den nederste raden er det kommet litt møkk. Dette er jo selvsagt ikke helt optimalt hva gjelder kjøleeffekt siden skiltet skjermer for noe av luften, men siden dette er en gatebil ofrer jeg gjerne det lille jeg mister i kjøleeffekt mot at kjøleren er relativt godt beskyttet mot elementene .

Bilder etter 1000km:

Etter å ha kjørt i ca. 8 måneder med bilen så tok jeg ut ledningen på oljetrykkswitchen får å sjekke denne. Denne så ikke pen ut siden den jo har ligget i press inntil oljeslange koblingene. Plasten rundt ledningen hadde blitt gnagd rett av. Løsnigen ble derfor å fjerne braketten som holder innsugsmanifolden, for da ble det mulig å vri på adapteret nok til at oljetrykkswitchen ble liggende i mellom koblingene og ikke i spenn under den. Ser du nederst til høyre på dette bildet, så ser du at skruen som stod der tidligere å hindret at man kunne vri på adapteret er borte. Nå ligger ledningen mellom koblingene på adapteret.